「美白保養品聰明用」一 美白保養品進階使用
2008/05/05 張麗卿老師
「美白保養品聰明用」之一
夏天到，雖說「美白與防曬」都應該365天終年無休，但大家還是會在夏天太陽比較大、衣服穿的比較少的季節，特別重視。
美白品到底應該白天晚上都擦？還是只要晚上擦？首先決定要件是「美白成分」。如果是不怕光的美白成分，那麼要選擇早晚都擦，或者只擦晚上，那就隨你高興即可。（當然是先不計較怎樣擦比較有效啦！）
一般來說，對苯二酚最怕光，麴酸次之，熊果素排老三。維他命C呢？維他命C怕「水」怕「熱」更甚於怕「光」。維他命C的衍生物，像是維他命C醣甘、維他命C磷酸鎂、維他命C磷酸鈉，則除了對「熱」非常感冒之外，對酸鹼值也非常的挑剔。
所以，真正在白天用會遇到困難的是對苯二酚、麴酸、熊果素。所以，在這類商品中往往會加入或多或少的紫外線吸收劑來「擋」點紫外光。
而維他命C與其衍生物，則多選擇化學性的抗氧化劑來「撐」場面，免得「黃」的太快。而如果你的維他命C類（包含維他命C醣甘、維他命C磷酸鎂、維他命C磷酸鈉），倒個1cc放在熱熱的環境中（比如用五六十度的溫水泡），擺放幾天卻都不會變黃，那不是防褐變技術高超，而是含量少的可憐，所以變不出花樣呢！
目前流行的傳明酸、維他命B3、4MSK、鞣花酸等，其實光安定性都相當好。所以，白天晚上用都不需特別考慮。
有人喜歡用優碘來測維他命C的濃度是不是很高？針對純C，這可以作。但對於維他命C醣甘（與維他命C磷酸鎂、維他命C磷酸鈉等）或脂溶性的維他命C，這樣做就不公平。
而當優碘做出來，顯示維他命C濃度很高，那又如何？有比較高的價值嗎？？？下回分曉。
「美白保養品聰明用」之二
2008/05/07
維他命C（與其水溶性衍生物，特別是維他命C醣苷）是當今保養品市場上的超人氣美白成分一點也不為過。
優質保養品大募集裡，每十支美白商品，就有七支是選擇維他命C醣苷，為主要或搭配的美白成分使用。
這似乎昭告所有的消費者，難道維他命C醣苷，就是最有效的美白成分？否則為什麼使用率那麼高？這個問題，老師不便自導自演的回覆。
我想談的是，當大家都一窩蜂的使用某一個特定的美白成分時，並不等於大家都知道（或說都有能耐）怎麼安定的做成保養品配方。而有辦法做成安定的保養品配方的，又不等於能夠讓這個配方很安全（指安定劑對皮膚的負面影響）。而能夠讓配方安定又沒有皮膚負面風險的配方，還是不一定能有效的被皮膚利用（指滲透、吸收與轉化的問題）。
我不是在繞口令，這確實是很嚴肅的問題，也是消費者在選擇產品時要面對的問題。你也可以想成：「有效的，不一定安全。」、「安全的，不一定有效。」。皮膚要的是1.安全 ]2.有效 ]3.安定 的美白品。
老師的論點中，產品沒有貧富貴賤（進口品牌、高檔高價、本土品牌、平價低價），自然沒有因應母親節，1cc5元或500元的精打細算話語，當然也不會討論加幾種美白成分、加多高的美白濃度最好的說法。
所以，不安全，免談。譬如，有些品牌動用極高比例的滲透劑，效果很快，但這對皮膚更嚴重的是對人體是有害的。要助滲透，滲透劑可用，但要用的適量得宜。用的太多太高濃度，我只能說，這種配方「太沒人性」賺的是黑心錢。
安全的，得要有效才行。高分子膠比例偏高的精華液，無法讓這些美白成分有效的接觸到皮膚，快速的吸附與滲透。所以，維他命C與其衍生物的美白品，低稠度質地是必要的。
安定，可以想辦法克服。前一單元說到，維他命C怕水、怕熱更甚於怕光害。所以，求安定，可以做成非水溶性配方（或低含水比例的配方）。求安定，可以放在冰箱冷藏，克服常溫或偏熱的天氣提早變質的壓力。求安定，可以選擇粉劑型維他命C，使用前混合者。（….當然，還有其他辦法，不過這是研發人員的事。）
用優碘（碘酒）滴到維他命C及其衍生物的產品中，有沒有辦法知道維他命C的含量有多高？純C當然可以。但濃度高又如何？他又不等於能代表「安全、安定、有效」中的任何一種！
所以，選美白品，不是先選高濃度的。也不是先選種類很多的。如果高濃度、種類齊全，要給它們位置的話，那也是在1.安全
]2.有效
]3.安定 ]4.高濃度or種類齊全。而當想到皮膚一次能吸收的量實在很有限時，過高過多的美白成分，是否是絕對的有意義？還是只是多花錢、多讓皮膚受罪？這倒是可以打打算盤、摸摸口袋了。
「美白保養品聰明用」之三
2008/05/09
「選擇單一美白成分」或「選擇多重美白成分組合」哪一種好呢？
從市場行銷面來看，牛肉當然是後者大塊又容易炒作。我常要提醒大家一個觀念，一個歷久不衰的國際級品牌，絕對不可能沒能力做到把「維他命C + 熊果素 + 傳明酸 + 洋甘菊 + 鞣花酸 + 維他命B3 + + + + + + +」全都加加加加在一起！這本來就不是配方技術，這是商業操作、投顧客所好。只要你想這麼做就辦的到。
重點是，不論加了什麼，得符合[1.安全 ]2.有效 ]3.安定]才算是上得了台面的商品啊！什麼都加，然後行銷部隊充分地發揮「剪刀+膠水」的精神，拼命的把所有美白成分的功效與作用，全都拿來拼裝在一起，成就所謂的「有效」（還不一定真的有效呢！），然後把安全與安定放兩旁。這就應了歌手李宗盛的凡人歌詞{道義放兩旁，利字擺中間}。
在協助工廠研發人員提升的長久經驗裡，最怕碰到的，就是點菜式的委託開發。不是點美白或抗老除皺的「功效」喔，是點美白精華裡指定要加：2%維他命C + 7%熊果素 + 3%傳明酸 + 0.5%洋甘菊 + 0.5%鞣花酸 + 4%維他命B3，類似這種方式喔！很理想化的想把衛署規範的濃度上限，來個大集合，來個最有效。唉，會下這種單的人，不一定是沒有概念的創業者或主事者，更多時候是開業的醫師呢（想自創品牌的醫師）！會接這種單的化妝品廠（有時候是藥廠喔），除了拼業績之外，腦子裡是沒有理想沒有堅持沒有好與不好，只有「只要我能生存就好」。
我要傳達的是，複方可以。但是配方要合理合宜。（但這對消費者來說，很難學習。對天天坐在電腦前拆解成分的達人來說，恐怕也是霧裡看花！）
消費者要破除基本迷思，美白不需要拘泥於一定是衛署認可的美白成分。（這種思維上的細節，新書中會詳談。）
消費者要把握與自我認知的是：因為對配方的錯綜複雜度，解析能力有限，所以選擇美白品，不貪戀美白成分過多過繁複的。因為那多半是犧牲安定或安全的，很多時候更好笑，是連「有效」都犧牲掉了！
「美白保養品聰明用」之四 2008/05/13
大家都知道，要美白不只是選擇含有美白成分的產品而已。利用果酸加速角質更新代謝，以促使質細胞中的黑色素快快離開剝落，是加速整體美白非常有效的常見手段。很多品牌強調美白配方中含有植物萃取的果酸可以促進角質代謝，而什麼樣的水果酸都有（蘋果果酸、蕃茄果酸的應有盡有）。其實，這些果酸要有效果，有兩個關鍵，一濃度，二酸度。
濃度常常沒標示，所以消費者只好作罷不研究，但酸度是可以測的。如果酸度在pH4.5以上，那含什麼酸都一樣….沒有效！
酸度總要在pH4.0以下，才能在使用一段時間之後，感覺到角質層確實不堆積。酸度在pH3.5以下，才有機會使用幾天有感動。酸度在pH3.0以下，才會有單次使用就煥然一新的感覺。
而pH3.0~pH3.5，不是一般含果酸化妝品可以配製的酸度。化妝品被規範成pH3.5以上（果酸濃度10%以下）。
但市面上有沒有酸度低於pH3.5的化妝品？有的，純左C的配方，濃度2%的pH值就低於3.5了，濃度更高者當然更酸。
網友要注意的是，不夠酸的左旋C，大概不用指望有什麼效果。不是只加0.1%或更低的加量，就是用鹼劑調過。
網友更要注意的是，偏酸性的維他命C精華或果酸精華（泛指pH低於4者）不適合在使用前後搭配維他命C醣苷、維他命C磷酸鎂、維他命C磷酸鈉等使用。這會造成前後搭的產品，都失去效果。
所以，以維他命C醣苷、維他命C磷酸鎂、維他命C磷酸鈉為主力的美白產品，又過於強調含有果酸可以幫助角質代謝，這樣的美白產品，是最好笑最搞不清楚狀況的產品了！
「美白保養品聰明用」之五 2008/05/14
今天要跟大家聊聊另外一塊，醫師們普遍不太相信的美白成分～各式各樣的植物萃取。（基本上醫師、學者都是喝科學奶水長大的，我當然也算是啦，但所謂的科學，就是實驗數據、就是實證。凡是提得出實證的，在無法反駁識破的前提下，必須尊重它的價值。）
美白保養品，有另外一大部分是選擇複方的植物萃取作為美白的主力。有些人，對天然的、植物的、中草藥的、漢方的，這些文字有著瘋狂的迷戀，覺得天然的最好最安全最能治標又治本。（其實，想的太美好也不是好現象！）
也有些人就是排斥或不認同這些複方的植物萃取。其實那種只是添加小黃瓜、檸檬萃取液，就聲稱可以美白的時代早就過了！
現在的商業化配方，實際應用上，幾乎都選用國際級原料商開發出來複方的植物萃取來添加。這些複方的植物萃取，其實具有相當好的美白效果。
其之所以效果頗受化妝品界的肯定而願意引用，主要是臨床效果良好，也能通過細胞毒性試驗。當然，試管試驗上，也表現出極佳的科學化數據。
如果有效，為什麼無法取得衛生署核可？
這說來話長，主要原因還在各國規範不同呢！
在台灣，複方植物萃取，在送審為衛生署核可的美白成分上，往往遭遇到非「純質的單一成分」而難以過關的問題。要證實複方的美白效果，其繁複度就跟證實中藥複方一般的曠日廢時與高成本。就市場機制來說，能有效且安全的美白才是重點，能不能拿到「台灣政府」核發的「美白護照」，恐怕一點也不重要。
在中國大陸，沒有所謂的官方認可的「美白成分」，凡是產品訴求可以淡斑的，就必須先經過特批才能賣，也就是說，得先證實「產品本身」具有效果才行。網友清楚了嗎？台灣看的是有沒有使用官方認可的美白成分？添加的比例是多少？而不是產品本身有沒有真正的美白效果喔！
「美白保養品聰明用」之一
夏天到，雖說「美白與防曬」都應該365天終年無休，但大家還是會在夏天太陽比較大、衣服穿的比較少的季節，特別重視。
美白品到底應該白天晚上都擦？還是只要晚上擦？首先決定要件是「美白成分」。如果是不怕光的美白成分，那麼要選擇早晚都擦，或者只擦晚上，那就隨你高興即可。（當然是先不計較怎樣擦比較有效啦！）
一般來說，對苯二酚最怕光，麴酸次之，熊果素排老三。維他命C呢？維他命C怕「水」怕「熱」更甚於怕「光」。維他命C的衍生物，像是維他命C醣甘、維他命C磷酸鎂、維他命C磷酸鈉，則除了對「熱」非常感冒之外，對酸鹼值也非常的挑剔。
所以，真正在白天用會遇到困難的是對苯二酚、麴酸、熊果素。所以，在這類商品中往往會加入或多或少的紫外線吸收劑來「擋」點紫外光。
而維他命C與其衍生物，則多選擇化學性的抗氧化劑來「撐」場面，免得「黃」的太快。而如果你的維他命C類（包含維他命C醣甘、維他命C磷酸鎂、維他命C磷酸鈉），倒個1cc放在熱熱的環境中（比如用五六十度的溫水泡），擺放幾天卻都不會變黃，那不是防褐變技術高超，而是含量少的可憐，所以變不出花樣呢！
目前流行的傳明酸、維他命B3、4MSK、鞣花酸等，其實光安定性都相當好。所以，白天晚上用都不需特別考慮。
有人喜歡用優碘來測維他命C的濃度是不是很高？針對純C，這可以作。但對於維他命C醣甘（與維他命C磷酸鎂、維他命C磷酸鈉等）或脂溶性的維他命C，這樣做就不公平。
而當優碘做出來，顯示維他命C濃度很高，那又如何？有比較高的價值嗎？？？下回分曉。
「美白保養品聰明用」之二
2008/05/07
維他命C（與其水溶性衍生物，特別是維他命C醣苷）是當今保養品市場上的超人氣美白成分一點也不為過。
優質保養品大募集裡，每十支美白商品，就有七支是選擇維他命C醣苷，為主要或搭配的美白成分使用。
這似乎昭告所有的消費者，難道維他命C醣苷，就是最有效的美白成分？否則為什麼使用率那麼高？這個問題，老師不便自導自演的回覆。
我想談的是，當大家都一窩蜂的使用某一個特定的美白成分時，並不等於大家都知道（或說都有能耐）怎麼安定的做成保養品配方。而有辦法做成安定的保養品配方的，又不等於能夠讓這個配方很安全（指安定劑對皮膚的負面影響）。而能夠讓配方安定又沒有皮膚負面風險的配方，還是不一定能有效的被皮膚利用（指滲透、吸收與轉化的問題）。
我不是在繞口令，這確實是很嚴肅的問題，也是消費者在選擇產品時要面對的問題。你也可以想成：「有效的，不一定安全。」、「安全的，不一定有效。」。皮膚要的是1.安全 ]2.有效 ]3.安定 的美白品。
老師的論點中，產品沒有貧富貴賤（進口品牌、高檔高價、本土品牌、平價低價），自然沒有因應母親節，1cc5元或500元的精打細算話語，當然也不會討論加幾種美白成分、加多高的美白濃度最好的說法。
所以，不安全，免談。譬如，有些品牌動用極高比例的滲透劑，效果很快，但這對皮膚更嚴重的是對人體是有害的。要助滲透，滲透劑可用，但要用的適量得宜。用的太多太高濃度，我只能說，這種配方「太沒人性」賺的是黑心錢。
安全的，得要有效才行。高分子膠比例偏高的精華液，無法讓這些美白成分有效的接觸到皮膚，快速的吸附與滲透。所以，維他命C與其衍生物的美白品，低稠度質地是必要的。
安定，可以想辦法克服。前一單元說到，維他命C怕水、怕熱更甚於怕光害。所以，求安定，可以做成非水溶性配方（或低含水比例的配方）。求安定，可以放在冰箱冷藏，克服常溫或偏熱的天氣提早變質的壓力。求安定，可以選擇粉劑型維他命C，使用前混合者。（….當然，還有其他辦法，不過這是研發人員的事。）
用優碘（碘酒）滴到維他命C及其衍生物的產品中，有沒有辦法知道維他命C的含量有多高？純C當然可以。但濃度高又如何？他又不等於能代表「安全、安定、有效」中的任何一種！
所以，選美白品，不是先選高濃度的。也不是先選種類很多的。如果高濃度、種類齊全，要給它們位置的話，那也是在1.安全
]2.有效
]3.安定 ]4.高濃度or種類齊全。而當想到皮膚一次能吸收的量實在很有限時，過高過多的美白成分，是否是絕對的有意義？還是只是多花錢、多讓皮膚受罪？這倒是可以打打算盤、摸摸口袋了。
「美白保養品聰明用」之三
2008/05/09
「選擇單一美白成分」或「選擇多重美白成分組合」哪一種好呢？
從市場行銷面來看，牛肉當然是後者大塊又容易炒作。我常要提醒大家一個觀念，一個歷久不衰的國際級品牌，絕對不可能沒能力做到把「維他命C + 熊果素 + 傳明酸 + 洋甘菊 + 鞣花酸 + 維他命B3 + + + + + + +」全都加加加加在一起！這本來就不是配方技術，這是商業操作、投顧客所好。只要你想這麼做就辦的到。
重點是，不論加了什麼，得符合[1.安全 ]2.有效 ]3.安定]才算是上得了台面的商品啊！什麼都加，然後行銷部隊充分地發揮「剪刀+膠水」的精神，拼命的把所有美白成分的功效與作用，全都拿來拼裝在一起，成就所謂的「有效」（還不一定真的有效呢！），然後把安全與安定放兩旁。這就應了歌手李宗盛的凡人歌詞{道義放兩旁，利字擺中間}。
在協助工廠研發人員提升的長久經驗裡，最怕碰到的，就是點菜式的委託開發。不是點美白或抗老除皺的「功效」喔，是點美白精華裡指定要加：2%維他命C + 7%熊果素 + 3%傳明酸 + 0.5%洋甘菊 + 0.5%鞣花酸 + 4%維他命B3，類似這種方式喔！很理想化的想把衛署規範的濃度上限，來個大集合，來個最有效。唉，會下這種單的人，不一定是沒有概念的創業者或主事者，更多時候是開業的醫師呢（想自創品牌的醫師）！會接這種單的化妝品廠（有時候是藥廠喔），除了拼業績之外，腦子裡是沒有理想沒有堅持沒有好與不好，只有「只要我能生存就好」。
我要傳達的是，複方可以。但是配方要合理合宜。（但這對消費者來說，很難學習。對天天坐在電腦前拆解成分的達人來說，恐怕也是霧裡看花！）
消費者要破除基本迷思，美白不需要拘泥於一定是衛署認可的美白成分。（這種思維上的細節，新書中會詳談。）
消費者要把握與自我認知的是：因為對配方的錯綜複雜度，解析能力有限，所以選擇美白品，不貪戀美白成分過多過繁複的。因為那多半是犧牲安定或安全的，很多時候更好笑，是連「有效」都犧牲掉了！
「美白保養品聰明用」之四 2008/05/13
大家都知道，要美白不只是選擇含有美白成分的產品而已。利用果酸加速角質更新代謝，以促使質細胞中的黑色素快快離開剝落，是加速整體美白非常有效的常見手段。很多品牌強調美白配方中含有植物萃取的果酸可以促進角質代謝，而什麼樣的水果酸都有（蘋果果酸、蕃茄果酸的應有盡有）。其實，這些果酸要有效果，有兩個關鍵，一濃度，二酸度。
濃度常常沒標示，所以消費者只好作罷不研究，但酸度是可以測的。如果酸度在pH4.5以上，那含什麼酸都一樣….沒有效！
酸度總要在pH4.0以下，才能在使用一段時間之後，感覺到角質層確實不堆積。酸度在pH3.5以下，才有機會使用幾天有感動。酸度在pH3.0以下，才會有單次使用就煥然一新的感覺。
而pH3.0~pH3.5，不是一般含果酸化妝品可以配製的酸度。化妝品被規範成pH3.5以上（果酸濃度10%以下）。
但市面上有沒有酸度低於pH3.5的化妝品？有的，純左C的配方，濃度2%的pH值就低於3.5了，濃度更高者當然更酸。
網友要注意的是，不夠酸的左旋C，大概不用指望有什麼效果。不是只加0.1%或更低的加量，就是用鹼劑調過。
網友更要注意的是，偏酸性的維他命C精華或果酸精華（泛指pH低於4者）不適合在使用前後搭配維他命C醣苷、維他命C磷酸鎂、維他命C磷酸鈉等使用。這會造成前後搭的產品，都失去效果。
所以，以維他命C醣苷、維他命C磷酸鎂、維他命C磷酸鈉為主力的美白產品，又過於強調含有果酸可以幫助角質代謝，這樣的美白產品，是最好笑最搞不清楚狀況的產品了！
「美白保養品聰明用」之五 2008/05/14
今天要跟大家聊聊另外一塊，醫師們普遍不太相信的美白成分～各式各樣的植物萃取。（基本上醫師、學者都是喝科學奶水長大的，我當然也算是啦，但所謂的科學，就是實驗數據、就是實證。凡是提得出實證的，在無法反駁識破的前提下，必須尊重它的價值。）
美白保養品，有另外一大部分是選擇複方的植物萃取作為美白的主力。有些人，對天然的、植物的、中草藥的、漢方的，這些文字有著瘋狂的迷戀，覺得天然的最好最安全最能治標又治本。（其實，想的太美好也不是好現象！）
也有些人就是排斥或不認同這些複方的植物萃取。其實那種只是添加小黃瓜、檸檬萃取液，就聲稱可以美白的時代早就過了！
現在的商業化配方，實際應用上，幾乎都選用國際級原料商開發出來複方的植物萃取來添加。這些複方的植物萃取，其實具有相當好的美白效果。
其之所以效果頗受化妝品界的肯定而願意引用，主要是臨床效果良好，也能通過細胞毒性試驗。當然，試管試驗上，也表現出極佳的科學化數據。
如果有效，為什麼無法取得衛生署核可？
這說來話長，主要原因還在各國規範不同呢！
在台灣，複方植物萃取，在送審為衛生署核可的美白成分上，往往遭遇到非「純質的單一成分」而難以過關的問題。要證實複方的美白效果，其繁複度就跟證實中藥複方一般的曠日廢時與高成本。就市場機制來說，能有效且安全的美白才是重點，能不能拿到「台灣政府」核發的「美白護照」，恐怕一點也不重要。
在中國大陸，沒有所謂的官方認可的「美白成分」，凡是產品訴求可以淡斑的，就必須先經過特批才能賣，也就是說，得先證實「產品本身」具有效果才行。網友清楚了嗎？台灣看的是有沒有使用官方認可的美白成分？添加的比例是多少？而不是產品本身有沒有真正的美白效果喔！
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